Предлагаем мини-отели в Петербурге!

Люди, овцы и киви.

				
				
				
   Люди, овцы и киви.
   О Новой Зеландии толком известно только одно -- она очень далеко.
   Двухдневный перелет до Куинстауна через Токио и Сидней отбил всякую
охоту передвигаться, даже в пределах аэропорта. Мысль о том, что еще
предстоит получать 200 килограммов багажа, приводила в уныние. К нашей
радости, все 8 единиц поклажи доехали благополучно, и все это теперь лежало
огромной бесформенной кучей за дверями аэропорта.
   ЛЕВЫЙ ТРАНСПОРТ. Процедура оформления бумажек в компании rent-a-car
заняла минут десять, за которые нам удалось упаковать взятую напрокат
Toyota Camry багажником, картами местности и комплектом цепей. Гора вещей и
аппаратуры неведомым образом втиснулась в легковую машину, а лыжи и
сноуборды заняли место на крыше. Мы тронулись в путь.
   Remember Drive Left -- пронзительно-желтого цвета наклейка украшала
приборную панель машины. О том, что движение по дорогам Новой Зеландии
происходит с другой стороны, напоминает статистика: ежегодно здесь
происходит около ста аварий разной степени тяжести с участием
водителей-иностранцев, ехавших не по своей стороне.
   Адаптация проходит в несколько стадий. Осознание того, что все теперь не
так, твое обычное место занято пассажиром и все вокруг, включая тебя, едут
по встречной, наступает через несколько часов вождения. Три дня уходят на
полное привыкание. За это время обретаешь чувство габаритов машины плюс
навыки проезда нерегулируемых перекрестков с круговым движением. Дней через
десять исчезает последняя "вредная" привычка -- включать на повороте
дворники и наоборот, показывать поворот с появлением на лобовом стекле
первых капель дождя. По этой ошибке, кстати сказать, наблюдательный местный
человек всегда сможет вычислить "чужака".
   С наступлением сумерек начало холодать. Пролетаем указатель "Wanaka 80".
Один из нас достает пухлый справочник по Новой Зеландии, в котором сказано,
что расстояние здесь измеряют не в милях, а в километрах, что максимальная
скорость равна 100 км/ч и штрафы внушительные. Двумя неделями позже мы
испытаем это на себе, когда в течение 15 минут нас два раза задержит
дорожная полиция. В результате по сумме двух попыток мы достигли
впечатляющего результата -- 750 новозеландских долларов (примерно 350
североамериканских). При этом штраф за превышение скорости на 45 км/ч
составлял 80 процентов от общей суммы, а наказание за обгон полицейской
машины на подъеме через двойную сплошную лишь 20 проц. Более того, из
беседы с полицейским стало ясно, что, превысь я скорость еще на 10 км/ч,
это грозило бы изъятием прав на год и месячной отсидкой в местной тюрьме.
После этого инцидента на педаль газа захотелось поставить ограничитель
хода.
   ВАНАКА. Этот крохотный городок, стоящий на берегу одноименного озера,
стал широко известен за пределами Новой Зеландии благодаря проводимым
ежегодно в окрестных горах соревнованиям "Рип Кэрл Хели Челленж". По сути
это больше чем просто соревнования -- это событие, на которое съезжаются
профессионалы и любители экстремальных горных лыж и сноуборда со всего
мира. На сами соревнования мы не успели и теперь спешили попасть на
заключительное шоу с показательными покатушками всех участников. Шоу
впечатляло. На нескольких холмах близ Ванаки толпилось немыслимое
количество людей, находящихся в разной степени веселости. Путь к центру
тусовки преграждал жесткий "фейс-контроль". Здесь нас выручили
международные карточки прессы, и мы-таки прорвались на событие года. Часа в
три ночи стало понятно, что клубиться более нет сил, и вопрос ночлега встал
остро. Знакомые американские и французские лыжники сообщили, что в Ванаке
искать жилье бессмысленно, и мы выдвинулись в ночь на поиски гостиниц.
   Вообще, отсутствие мест в гостиницах Новой Зеландии -- это редчайшее
событие. Жилья здесь много, иногда в крупных туристических центрах можно на
одной улице проехать 20 мотелей и ни разу не встретить вывески "Мест нет".
Отели есть повсеместно, даже в самых медвежьих углах. Такое изобилие
сказывается на ценах. Обычно ночь в очень "упакованном" номере обходилась
нам в 60--70 местных долларов, что дешево даже по сравнению со Штатами.
   КРОМВЕЛЬ. В этом городе, лежащем по дороге из Ванаки в Куинстаун, мы
остановились часов в пять утра просто потому, что дальше ехать уже не
могли. Решили поспать в первом же попавшемся отеле. Им оказался отделанный
в стиле кантри "Голден Гейт Лодж". Завтрак в номер, и спать до потери
сознания. Утро показало, что с отелем мы не ошиблись. Город Кромвель
находится ровно посередине острова, и от него лучами расходятся дороги в
разные его концы. Кромвель оказался вдобавок центром фруктово-винной
провинции, а наша гостиница владела одним из лучших в Новой Зеландии полем
для гольфа. С этого момента город стал нашей базой, и, куда бы мы ни
перемещались, мы снова возвращались в "Голден Гейт Лодж".
   ГОРЫ. Горы были основным смыслом нашей поездки. Новозеландские Альпы --
одно из немногих, обжитых с точки зрения горных лыж, мест на планете, где
можно с комфортом кататься летом. Пик зимы приходится в южном полушарии на
середину августа, и хотя добраться до Новой Зеландии удовольствие не из
дешевых, сюда ежегодно приезжают сотни тысяч любителей зимних видов спорта.
В общей сложности на Северном и Южном островах построено 16 горнолыжных
курортов, многие из которых по уровню комфорта не уступят европейским и
американским. В получасе езды от горнолыжной столицы Новой Зеландии, города
Куинстаун, находятся сразу четыре курорта.
   Одной из наших целей было также вертолетное катание ("heli-ski"). Дело в
том, что вертолеты в Новой Зеландии -- не роскошь, предназначенная для
перевозки акул бизнеса, а вполне нормальный вид транспорта. В каждой
деревушке есть местный пилот, и с ним всегда можно договориться о полете и
цене. Цены на услуги трехместного вертолета в среднем на 40 процентов ниже,
чем в остальном западном мире, и находятся в пределах 300--400 американских
долларов за час с человека. Многие съемочные группы, включая голливудские,
пользуются этим весьма активно.
   Мы выбрали для катания и съемок один из самых живописных районов этой
страны -- заповедник мирового значения Фьордланд.
   ФЬОРДЛАНД. Настоящей жемчужиной этого заповедника и единственным
пунктом, куда проложена автодорога, является живописный фьорд Милфорд Саунд
(Milford Sound), который считается одним из самых влажных мест на Земле: в
среднем дождь здесь идет 190 дней в году и суммарное количество выпадающих
за эти дни осадков может достигать 8 метров. Солнечная погода -- редкость,
и ожидание подходящих для нашей "heli-ski"-программы дней затянулось аж на
неделю. Благо, что умереть от скуки там невозможно.
   В нашем багаже помимо горнолыжного снаряжения было оборудование для
дайвинга и подводных съемок, и поэтому вода привлекала нас не меньше, чем
снег. В перерывах между погружениями во фьорд мы совершали вылазки в чащу
настоящего дождевого леса, где часами, стоя по колено в холодных ручьях,
могли снимать реликтовые папоротники.
   Два дня катания и съемок пролетели как одно мгновение. Мы решили
отправиться к океану, в город Данедин, потом вдоль всего побережья доехать
до самого южного мыса Новой Зеландии и вернуться обратно в Кромвель по
внутренним дорогам, тем самым замкнув маршрут.
   ДОРОГИ. Плохих дорог за месяц передвижения по островному государству
замечено не было. Принцип очень прост: либо это дорога с покрытием, и оно в
отличном состоянии, с потрясающей светоотражающей разметкой, либо покрытия
нет совсем, не говоря уже о разметке. Радовало еще и то, что за проезд по
этим дорогам не надо платить.
   Дорожные знаки в Новой Зеландии визуально и по смыслу очень похожи на
американские и в "сложных" случаях продублированы надписями с кратким
изложением того, что нужно делать или не делать. Помимо знаков, на дорогах
полно разного рода пропаганды трезвости и спокойной езды, построенной в
основном на ассоциациях с могильными крестами. А еще вдоль дорог
новозеландцы любят воздвигать монументы всему, что их окружает. Это может
быть что угодно: от гигантских изваяний символов этой страны -- овцы и
фрукта киви, до скульптуры рассекающего океанские волны серфера в масштабе
1:1.
   К непривычным моментам передвижения на автомобиле по Новой Зеландии
можно отнести факт отсутствия во многих городах светофоров как класса, все
строится на перекрестках с круговым движением. За пределами городов
поражают мосты шириной в одну полосу.
   ДАНЕДИН. Этот город является одним из самых крупных на острове Южный и в
широких массах известен как город-порт и город-университет. Среди любителей
природы известен не город, а находящийся рядом полуостров Отаго (Otago). На
крайней оконечности полуострова находится колония королевских альбатросов
-- единственной птицы, которая может по нескольку лет проводить в полете,
не ступая на земную твердь. Обитатели "ревущих сороковых" гнездятся на
безлюдных скальных островах, стоящих посреди океана, но для Новой Зеландии
они сделали исключение и обосновались здесь в начале века. Полуостров Отаго
популярен также среди китов, но сейчас увидеть их у берегов практически
нереально, а ждать января не было никакой возможности. Пришлось оставить
китов на следующую поездку.
   БЛАФ. Погода здесь резко испортилась. Шквалы дождя и ветра ударяли в бок
машины, и казалось, что нас вот-вот сдует с мокрой дороги. Добравшись до
первого мотеля на границе города в первом часу ночи, думать о прогулке по
ночным улицам как-то не хотелось. В ресторан идти было поздновато, а
готовить лень. Съели то, что можно было не  подвергать тепловой обработке.
То и дело по местному каналу передавали штормовое предупреждение на
завтрашний день: скорость ветра должна была достигнуть 180 км/ч, и это
только разжигало наше желание оказаться на краю обжитой части нашей планеты
в таких экстремальных условиях.
   Да, это было зрелище. Громадные валы обрушивались на прибрежные скалы,
скрывая их то и дело от наших глаз. Вода кипела, а хлопья пены, взбитой на
поверхности, ветер уносил на сотни метров в воздух, создавая ощущение
снегопада. Не знаю, как насчет 180 км/ч, но стоять на ветру можно было с
огромным трудом и съемку приходилось вести, сидя в машине. Мысль достать из
багажника подводное снаряжение умерла сама собой, поскольку была сродни
самоубийству. Исследование жизни обитателей моря ограничили сбором
выброшенных штормом раковин пауа, широко применяемых местными жителями при
изготовлении перламутровых украшений и сувениров.
   НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ. До прихода в Новую Зеландию европейцев острова
населяли племена маори. Ближайшими родственниками маори считаются, как ни
странно, гавайцы. Оба народа в незапамятные времена перебрались на эти
весьма отдаленные друг от друга точки из Полинезии и создали на новой
родине схожие цивилизации, основанные на собирательстве, охоте и рыбалке.
   Европейцы, как водится, быстро приспособились к местным условиям и,
пользуясь доверчивостью маори и их слабостью к огненной воде, сильно
ограничили последних в свободе. Разобравшись с маори, новые хозяева дружно
взялись за освоение природных богатств. В основном оно строилось на
уничтожении лесов и превращении освободившегося пространства в пастбища для
овец. Овцы -- это шерсть, мясо и одна из основ экономики. Общее их
поголовье раз в десять превышает численность населения страны. Овцы -- это
святое.
   Кроме того, новозеландцы занимаются возделыванием киви, что сильно
обогащает национальную казну. Наверное, поэтому нежно-зеленый цвет вызывает
столь трепетные чувства у местного населения. Цвета "киви" может быть что
угодно: от офисных стен и мебели до сотовых телефонов и салфеток в
самолетах местной авиакомпании.
   Считается, что зеленый успокаивает. В случае Новой Зеландии -- это
чистая правда. Олимпийское спокойствие новозеландцев и размеренный уклад
жизни обволакивают тебя со всех сторон, и по прошествии некоторого времени
начинаешь замечать за собой несвойственную до того момента заторможенность.
Иногда я ловил себя на мысли, что кабы не обратные билеты, так, может быть,
и не добрался бы я до аэропорта, а все разъезжал бы на машине с лыжами на
крыше и гидрокостюмом в багажнике.
ТЕКСТ ТИМ ТАРАРИН.
   Участники поездки выражают благодарность фирмам "Антеко-Вьяхес",
"Спортмастер" и "Canon" за оказанную поддержку.
   ПЕРЕЛЕТ. Средняя стоимость авиабилета до Новой Зеландии достигает $2000.
   ВАЛЮТА. Новозеландский доллар составляет примерно половину
американского. Из бумажных денег интересна 20-долларовая банкнота --
сделана не из бумаги, а из пластиковой пленки. Если в кармане не оказалось
местной валюты, в половине случаев можно заплатить американскими долларами.
   АРЕНДА МАШИНЫ обойдется гораздо дешевле, чем в других странах. Здесь
предлагаются несколько тарифных планов, которые зависят от выбранного
автомобиля. Например, сутки аренды Toyota Corolla (класс "Compact") стоят
40 местных долларов. Mitsubishi Lancer ("Intermedia") стоит уже 55. А если
взять напрокат Toyota Camry ("Full Size"), то вам придется выложить от 80
до 110 долларов. За возможность попользоваться минивэном необходимо будет
заплатить от 90 до 120 долларов.
   НЕ УМЕРЕТЬ С ГОЛОДУ.
   В мотеле есть, как правило, два варианта нормального питания: дешевый и
совсем дешевый. К дешевому относится поход в китайский ресторан, где всегда
есть привычный желудку суп. Совсем дешевый -- это поход в супермаркет и
готовка на кухне в своем номере. Китайский обед обходился долларов в 20
(местных, естественно) на человека. Продукты на четыре дня стоили около 50
долларов, и этого количества хватало на троих.
   РАЗВЛЕЧЬСЯ.
   Экскурсия на золотой прииск, в оранжерею орхидей или на винодельню
обойдется долларов в 15 на человека, наблюдение за китами, рассчитанное на
несколько часов, стоит около 100 долларов, цена часового обзорного полета
над вершинами Новозеландских Альп -- в районе 300 долларов с человека.
   Также можно отдохнуть экстремально. Прыжки с мостов в ущелья горных рек,
будучи привязанным к резиновому жгуту -- так называемое банжи (bungy).
Стоимость -- полтора доллара за один метр свободного полета. Высота мостов
колеблется от 50 до 80 метров, так что подсчитать сумму нетрудно.
   ВЫПИТЬ.
   Самое простое -- ходить в бары. Бары выдержаны в английском стиле.
Популярны пиво и все, что начинается от 40 градусов. Цены на пиво зависят
от происхождения последнего. Все экспортные сорта стоят 8--12 долларов за
пинту, но заказывать экспортное, когда местное ничуть не хуже и при этом на
30--40 проц. дешевле, рука не поднимается. Среди местных сортов своим
вкусом и качеством отличается пиво Export Gold, пинта которого стоит 5-6
долларов.
   Крепкие напитки, помимо баров, можно приобрести на вынос в специальной
сети магазинов Liqueur Land. Цена бутылки шотландского виски объемом 0,75
колеблется от 25 до 40 долларов, джин и водка стоят в этих же пределах.
Виски и джин можно покупать в разлив, используя свою тару, тогда
эквивалентные объемы оказываются долларов на 5 дешевле продукта в
оригинальной упаковке.
   БЕНЗИН.
   АЗС в Новой Зеландии представлены в основном тремя вечными конкурентами
BP и Shell и Mobil, которые стараются строить свои станции не дальше пяти
метров друг от друга. Цена на бензин у всех практически одинакова, около 90
центов за литр.