Предлагаем мини-отели в Петербурге!

Вокруг Кипра за восемь дней.

				
				
				
   Вокруг Кипра за восемь дней.
   ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕКУ ПОНРАВИЛОСЬ НА КИПРЕ, ОН ДОЛЖЕН ЕЗДИТЬ НА МАШИНЕ И НЕ
ВЕРИТЬ ПУТЕВОДИТЕЛЯМ.
   Популярная география Кипра имеет ярко выраженный курортный характер. В
центре столица Никосия, где заседает правительство, на побережье три
курортных города, в которых оно построило гостиницы для туристов. В одном
из них, Ларнаке, приземлился наш самолет.
   ОСТРОВ ТУРИСТОВ. Раньше Кипр был центром торговли, ремесел и всего
такого прочего. Здесь строили храмы и монастыри, резали статуи, рисовали
иконы. Теперь киприоты глупостями не занимаются. Вся жизнь острова
подчинена одному -- чтобы туристам было хорошо. У них не требуют визы,
говорят на родных для них языках, предлагают на выбор сотни гостиниц,
ресторанов, пунктов проката автомобилей... Чтобы работать с отдыхающими,
надо быть приветливым, привлекательным на вид, услужливым и честным. Такие
они и есть. Приятные правильные лица с греческими носами, вьющиеся волосы,
нежная средиземноморская кожа. Они не воруют, не грубят, не хулиганят и не
насильничают. В местной газете "Русский курьер" (соотечественников тут
полно) я прочел преподнесенную в качестве сенсации новость: "Арестован
злостный преступник, два раза подряд совершивший кражу в центральном
продовольственном магазине нашего города"...
   Ларнака, что бы там ни пытались выжать из нее путеводители, начисто
лишена достопримечательностей. Необаятельный новый город. По берегу идет
широкая главная улица, обсаженная пальмами. Вдоль нее отели, магазины и
рестораны. Короче, из Ларнаки надо уезжать как можно скорее.
   С общественным транспортом на Кипре плохо. Автобусы ходят редко и
непонятно откуда. Железных дорог нет вовсе. Так что аренда машины почти
обязательна. Если, конечно, не собираетесь все время пролежать на пляже.
Чаще всего берут напрокат маленькие веселые джипчики Suzuki с мягким
отстегивающимся верхом. Ну а мы взяли Swift. Конечно же, ни один островной
автопутешественник не забудет пожаловаться на левосторонность движения.
Особенно плохи первые километры, когда правая рука судорожно стукается о
дверь в поисках рычага переключения передач, поворотники не зажигаются,
зато дворники противно скребут сухое стекло... Ну и хватит об этом.
   ФРУКТЫ И РАЗВАЛИНЫ. Уезжать от моря в первые дни совсем не хочется, а к
западу почти сразу за Ларнакой начинается негостеприимная скалистая
турецкая территория. Так что дорога одна -- на восток. При выезде из города
оказалось, что одна достопримечательность в ларнакских окрестностях
все-таки есть: соленое озеро, где зимуют лебеди и фламинго. Озеро обширное
и совсем мелкое. Фламинго бродят большой толпой по колено в воде и при виде
людей не спеша отходят подальше от берега. Летать им лень. Они непуганые.
   Дорога идет вдоль моря среди банановых, мандариновых, апельсиновых
плантаций. Маленькие бананчики висят на грозди несколькими уменьшающимися
книзу ярусами -- наподобие люстры в Большом театре. Каждая гроздь одета в
синий целлофановый пакет для защиты от птиц. От людей их не защищают:
угощайтесь. Поспевают они ранней весной, вскоре после мандаринов. Что
касается апельсинов, то на одних деревьях они очень горькие, на других
нормальные. Различить на глаз невозможно. Надо пробовать. Кипр -- дорогая
страна. Мало кто зарабатывает здесь меньше 1000 долларов в месяц. Кроме
того, кипрский фунт равен почти двум долларам, а меньше фунта ничего не
стоит, в том числе и килограмм апельсинов.
   Достопримечательности Кипра возникают всегда неожиданно. Вдруг прямо на
краю бананового поля указатель: "Храм Аполлона -- 150 м". Действительно:
ровно в 150 метрах от дороги настоящие греческие развалины с торчащими из
земли остатками колонн, портиками, мраморными инкрустированными полами. (И
-- неизбежная принадлежность любого кипрского historical site -- будочкой
продавца билетов.) Дальше так же неожиданно -- большое римское поселение с
обширными термами. Надписи поясняют, что этот прямоугольник на земле --
кальдарий, а тот -- трепидарий... Кипр -- дикая смесь греческих, римских,
раннехристианских и современных объектов. По древним вымощенным гигантскими
блоками улицам ходят японцы, для каких-то им одним известных целей
беспрерывно снимая на видео. Над акведуком выписывает круги одинокий
любитель дельтапланеризма. Пляж, прокат гидроциклов -- и тут же тропинка к
раннехристианскому храму. Кипрское лицо христианства сурово. Маленький
каменный сарай без окон на выжженном пригорке. Внутри сложенный из
булыжников алтарь с одной иконкой. Тут очень чувствуется, что для того,
чтобы заставить людей отказаться от роскошного язычества, нужна была
действительно божественная сила... Не зря сюда приезжал святой Павел.
   БУХТА АФРОДИТЫ. И опять плантации, перемежаемые развалинами с греческими
имегами. Но не только развалины. Из пены кипрского прибоя между Ларнакой и
Лимасолом родилась, между прочим, Афродита. Не пропустите бухту, где
произошло это событие -- если, конечно, хотите сохранить вечную молодость.
Бухта совсем рядом с трассой. Машину можно оставить прямо на обочине и
пешком спуститься вниз. Метрах в пятидесяти от берега из моря торчит
камень. Рецепт вечной молодости -- проплыть вокруг него против часовой
стрелки.
   Вот наконец и Лимасол. Впрочем, радоваться нечему -- это увеличенная
копия Ларнаки. Правда, Ричард Львиное Сердце венчался с Беренгарией
Наваррской именно здесь, а не там. Но материальных следов этого и всех
прочих исторических событий не осталось. Традиционная широкая улица вдоль
побережья, которая у нас наверняка была бы названа "Приморской", а здесь
носит экзотическое имя "Синтагматос Спирос Арадузу". Гостиницы, рестораны,
еще гостиницы, еще рестораны. Здесь имеет смысл только переночевать. Что мы
и сделали. А утром, пока еще не стало слишком жарко (а на дворе январь,
между прочим!), осмотрели мощную древнюю каменную давильню для получения
оливкового масла из одноименных плодов, убедились, что "древняя
лимасольская крепость" -- просто кирпичный куб без признаков окон, зубцов и
прочей архитектуры, и поехали дальше на восток, в направлении старой
кипрской столицы Пафоса.
   Главное правило кипрского путешественника -- не верить путеводителям.
Хотя бы ради экономии времени и бензина. Вот например, под Лимасолом есть
черепаший питомник. Дорога -- 15 километров каменистой грунтовки. Зато там
огромные морские черепахи резвятся в прибое, катают детей по песку,
откладывают яйца, из которых вылупляются крошечные мягкие детеныши, смешно
ковыляющие к воде... Все это на страницах "Кипра в кармане". В реальности
-- дикая пустынная местность, и единственный попавшийся нам киприот на
устрашающего вида "Тойоте" разводит руками: No turtles! Они приплывают сюда
раз в год, выбирая дату по собственному усмотрению, откладывают яйца и
снова уплывают неизвестно куда. Что с ними сделаешь...
   От Лимасола дорога поднимается в прибрежные горы, и мы вдруг оказываемся
на британской территории. В конце 50-х после четырехлетней кровопролитной
войны за независимость (глядя на нынешних безобидных киприотов, никогда не
скажешь, что в их истории есть такие страницы) англичанам пришлось уйти с
Кипра -- но военная база Акротири осталась. Смешно, что даже в жарком
средиземноморье британцы сохранили все свои привычки. Тяжеловесные
мрачноватые викторианские здания, никаких тебе террасок или веранд,
аккуратные газоны, как в лондонском парке. Английские солдаты совершают
утреннюю пробежку. Ближе рассмотреть все это невозможно: английской визы у
нас нет, а по сторонам дороги колючая сетка.
   Пафос -- единственный прибрежный город с человечьим, а не туристским
лицом. В нем даже есть старый центр. Мы поселились в гостинице в квартале
между улицами Цицерона, Ясона и Посейдона. Хотя на самом деле это не
гостиница. С жильем на Кипре одна странность. Есть отели и есть
апартамент-отели. Последние отличаются от первых наличием кухни с плитой,
кастрюльками и посудой. А также тем, что раза в два дешевле. Почему --
непонятно.
   В Пафосе есть древние церкви с куполами, цветом и формой похожими на
перевернутые ласточкины гнезда, а также целое поле мозаик. Именно поле. Это
каменные полы виллы римского патриция начала нашей эры, обнаруженные
совершенно случайно при сносе старого квартала.
   Ну хорошо. А что дальше?
   ГОРЫ И МОНАСТЫРИ. Три дня мы собирались с духом, и наконец, оставив
позади всю туристическую обустроенность, на свой страх и риск отправились в
горы. Не думайте, что так легко взять и от теплого моря уехать неизвестно
куда. Но стоит. Троодос (так называется горная система центрального Кипра)
-- самое необжитое и самое любопытное, что есть на острове. Дорога петлями
поднимается на перевал, и оттуда открывается вид на совсем другую, дикую
горную страну -- лесистые и скалистые, песчаные и травяные горы тянутся до
самого горизонта. В долинах фруктовые сады и живописные деревни. А в горах
-- монастыри. Их здесь множество. У каждого свой характер, который больше
всего зависит от расположения обители. Монастырь Николая Кошатника (здесь
когда-то держали кошек для борьбы с необыкновенно размножившимися змеями)
-- километрах в десяти от Пафоса, до побережья рукой подать. Обитатели
дородны, приветливы и любят хорошо пожить. Во внутреннем дворике цветник,
скамейки, вольеры с птичками, фонтанчики. Снаружи выстроился в ряд
новенький монастырский автопарк. К туристам монахи относятся приветливо и
всюду пускают. Какой контраст с высокогорным монастырем Троодитисса! Здесь
холодно, туманно и совсем тихо. На воротах надпись, многозначительно
благодарящая посетителей за то, что они не нарушают покой молящихся. Внутри
(мы не вняли просьбе) голый мощеный двор и такая же тишина и запустение.
Только из-за закрытых дверей тихо-тихо слышится пение... Ну а самый
знаменитый монастырь Кикко, как водится, и самый неинтересный. Новехонький,
недавно расписанный. При монастыре ресторан с камином, у которого монахи
вместе с туристами проводят свободные часы, заменяя чашечкой крепкого кофе
вечернюю молитву...
   Проехав через горный массив Троодоса, мы оказались на противоположном
побережье. Но на берег не пускают -- там уже Турция. Пришлось повернуть на
запад и ехать вдоль границы, которая идет параллельно берегу. Никосию
враждующие нации поделили пополам. В принципе, если явишься на пропускной
пункт рано утром, можно пройти ненадолго на турецкую территорию. Но так и
не смирившиеся с аннексией киприоты не приветствуют такие визиты и всячески
расписывают опасности, подстерегающие посетителей бедной, враждебной и
вообще крайне непривлекательной турецкой половины острова. Мы им, честно
говоря, поверили на слово. От столицы до Ларнаки роскошная широкая
автострада: три часа, и вот уже озеро с бродящими по нему фламинго, а за
ним аэропорт.
    АЛЕКСЕЙ КАМЕНСКИЙ.